人生本是五味瓶，吃到魚翅龍肝無止境。有時候想想，汆煮燜涮蒸，朵頤稱大快，然而在這水火之間，其實只有簡單才是真正的大美。在這個浮躁的年代，學會本色的蒸菜精神，或許真的能讓我們內心靜止如水。

對於簡單生活裡的飲食而言，物無定味，適口者珍。這就像我謝絕了一箇中午有餐宴的什麼文化學術講座，心安神定地在家裡剛剛做出的一道清蒸鯽魚——魚是一個愛垂釣的朋友送來的。現在，這魚就熱氣騰騰有形有樣地擺在桌上了，青紅的辣椒絲和蔥段，不失其真的紅青之間是不變的魚肚白……於是，在緩緩移動的光影裡，我聞到了一種久遠的醇厚的魚味的野香了。

臭豆腐和臭莧菜梗，加入少量油、糖、薑片等調味品，放到旺火上隔水蒸，上桌前，撒上蔥花、椒絲點綴一下。出於禮貌，我稍稍嚐了兩口，臭哄哄的，感覺堪比我們家鄉的臭菜豆腐。兩年前又在家門口的宣城敬亭山下吃了一次沙煲臭豆腐，內容倒是豐富了許多，是把筍片、木耳、肉末、香菜加臭豆腐放一起燉，臭豆腐給“篤”出了無數細小的孔，既飽飽吸進了肉香，且盡情釋放了自身的臭，味道真是香得誘人又臭得霸道，一上桌就給一幫手疾眼快的朋友舉箸使勺瓜分了。聞臭吃香，嗜好此道者尤不肯放過這樣的食機。

早年，我們這裡尋常人家的飯桌上，隨時可以見到一大碗臭爛菜豆腐，單看那內裡容物，很有點混搭和惡搞的畫面：墨綠的菜滷裡，浮沉著未經世故的白玉般的嫩豆腐，剛從鍋裡蒸出來，散發著一股熱騰騰的濃烈臭味……只是這臭味好多人都饞它，聞了食慾大動。時下，在一些裝潢精美的餐館裡，這黑是黑白是白的臭爛菜豆腐，就有一個動人的名字叫“千里飄香”。其實，除了臭爛菜，還有臭豆腐乳、黴豆渣、黴千張，黴豆子等都能“飄香”。北方人可能就看不懂了：好端端的東西，為何要特意讓它變黴變黑變爛，弄得臭到令人掩鼻才來吃？生長於明山秀水之地的江南人豈非都有“逐臭之癖”？這話有點好講不好聽，所以，如周作人那般深透練達之人，也忍不住要出來護短辯解幾句：“讀外鄉人遊越的文章，大抵眾口一詞地譏笑上人之臭食，其實這是不足怪的……”

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